こんにちは、hiroです。
先週は仕事が忙しく、ちょっと疲れぎみ。
さすがに日付が変わってからの帰宅があるとキツイですね〜。
昨日はYetiへの出撃予定を取りやめて、私も板にWAXをかけてみました。
先週から始めたのですが、ジャスミンの平日の頑張りには負けて遅れをとっています・・・・。
今年メインの板は、
昨年から使用している、OGASAKA FC 154
今年パウダー用に購入した、HEAD Intelligence AK 162
どちらもサーモバッグで柔らかいWAXは十分に染み込んでいます。
ですから後は少し硬いWAXで引き締めようという考えです。
最近はマツモトワックスを使っているので、
OVER THE BB レッド （ちょっと柔らかい）を2回、
OVER THE BB ブルー （ちょっと硬い）を2回、
最後にANT BB（とても硬い）を1回というメニューです。
特に最後のANT BBは重要で、
ソールがベースバーン（硬い雪や氷でソールが白くなってしまう）を防ぎます。
ホットワックスのやり方はこちらのCalla Factoryの講習会のレポートをどうぞ。
朝1回、夕方にもう1回。
こんなに綺麗に削れます！
そしてゴミ箱の中は削りかすだらけ〜。
では、後の工程はどれだけ残っているのかと言うと、
OGASAKA FCは塗ってあるOVER THE BB ブルーを剥がして最後のANT BB。
HEAD Intelligence AKは塗ってあるOVER THE BB ブルーを剥がして、
同じのをもう一回＋ANT BB。
ワックスがけは来週末に続きま〜すって感じですね。
今日は相変わらずの休日出勤。
残念ながら今週の滑走はひと休みです。
先週は仕事が忙しく、ちょっと疲れぎみ。
さすがに日付が変わってからの帰宅があるとキツイですね〜。
昨日はYetiへの出撃予定を取りやめて、私も板にWAXをかけてみました。
先週から始めたのですが、ジャスミンの平日の頑張りには負けて遅れをとっています・・・・。
今年メインの板は、
昨年から使用している、OGASAKA FC 154
今年パウダー用に購入した、HEAD Intelligence AK 162
どちらもサーモバッグで柔らかいWAXは十分に染み込んでいます。
ですから後は少し硬いWAXで引き締めようという考えです。
最近はマツモトワックスを使っているので、
OVER THE BB レッド （ちょっと柔らかい）を2回、
OVER THE BB ブルー （ちょっと硬い）を2回、
最後にANT BB（とても硬い）を1回というメニューです。
特に最後のANT BBは重要で、
ソールがベースバーン（硬い雪や氷でソールが白くなってしまう）を防ぎます。
ホットワックスのやり方はこちらのCalla Factoryの講習会のレポートをどうぞ。
朝1回、夕方にもう1回。
こんなに綺麗に削れます！
そしてゴミ箱の中は削りかすだらけ〜。
では、後の工程はどれだけ残っているのかと言うと、
OGASAKA FCは塗ってあるOVER THE BB ブルーを剥がして最後のANT BB。
HEAD Intelligence AKは塗ってあるOVER THE BB ブルーを剥がして、
同じのをもう一回＋ANT BB。
ワックスがけは来週末に続きま〜すって感じですね。
今日は相変わらずの休日出勤。
残念ながら今週の滑走はひと休みです。
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6こんばんは〜、ジャスミンです〜。
今週は毎日ワックスを塗り剥がすを繰り返して金曜になってしまいました。
私のYONEX FLとOGAKSAKA CTの下地作りです。
hiroに教えてもらったとおりにやってみました・・・。
＜日曜日＞
OGASAKA CT→ マツモトワックス OVER THE BB レッド ホットワックス１回目
YONEX FL → 〃 レッドホットワックス２回目
ここまでは、ｈｉｒｏがやってくれました。
＜月曜日＞
OGASAKA CT→ レッド１回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB レッド ホットワックス２回目
YONEX FL → レッド２回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス１回目
＜火曜日＞
OGASAKA CT→ レッド２回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス１回目
YONEX FL → ブルー１回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス２回目
＜水曜日＞
疲れたのでお休み。。。
＜木曜日＞
OGASAKA CT→ ブルー１回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス２回目
YONEX FL → ブルー２回目のを削る
マツモトワックス ANT BB ホットワックス
＜金曜日＞
OGASAKA CT→ マツモトワックス ANT BB ホットワックス
と、ここまでワックスかけました〜〜〜。ホント、疲れた。
OGASAKA CTはサーモバッグしてあるので、
ここまでやればほぼ一般の人であれば充分でしょう・・・。
YONEX FLはサーモバッグしていないので、
まだこれを繰り返したほうが良いらしいですが・・・。
ＦＬはそんなに使わないかもしれないし、ここまでにしました。
下地作りはこれで完了しましたが、
あとは滑りに行く前に気温と雪質に合わせて滑走用ワックスが必要！
そして滑り終わった後は、板が汚れている場合にはOVER THE BBレッドをホットワックスして、
削って汚れを落とします。
板が汚れていないようであれば、マツモトワックス ANT BBをホットワックスして
再び次回の滑走ワックスという感じでシーズンが終わるまでこの作業が繰り返されます〜。
来週はそろそろ年賀状を作らねば・・・。
年賀状作成Ｗｅｅｅｅｋになりそうです〜。
今週は毎日ワックスを塗り剥がすを繰り返して金曜になってしまいました。
私のYONEX FLとOGAKSAKA CTの下地作りです。
hiroに教えてもらったとおりにやってみました・・・。
＜日曜日＞
OGASAKA CT→ マツモトワックス OVER THE BB レッド ホットワックス１回目
YONEX FL → 〃 レッドホットワックス２回目
ここまでは、ｈｉｒｏがやってくれました。
＜月曜日＞
OGASAKA CT→ レッド１回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB レッド ホットワックス２回目
YONEX FL → レッド２回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス１回目
＜火曜日＞
OGASAKA CT→ レッド２回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス１回目
YONEX FL → ブルー１回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス２回目
＜水曜日＞
疲れたのでお休み。。。
＜木曜日＞
OGASAKA CT→ ブルー１回目のを削る
マツモトワックス OVER THE BB ブルー ホットワックス２回目
YONEX FL → ブルー２回目のを削る
マツモトワックス ANT BB ホットワックス
＜金曜日＞
OGASAKA CT→ マツモトワックス ANT BB ホットワックス
と、ここまでワックスかけました〜〜〜。ホント、疲れた。
OGASAKA CTはサーモバッグしてあるので、
ここまでやればほぼ一般の人であれば充分でしょう・・・。
YONEX FLはサーモバッグしていないので、
まだこれを繰り返したほうが良いらしいですが・・・。
ＦＬはそんなに使わないかもしれないし、ここまでにしました。
下地作りはこれで完了しましたが、
あとは滑りに行く前に気温と雪質に合わせて滑走用ワックスが必要！
そして滑り終わった後は、板が汚れている場合にはOVER THE BBレッドをホットワックスして、
削って汚れを落とします。
板が汚れていないようであれば、マツモトワックス ANT BBをホットワックスして
再び次回の滑走ワックスという感じでシーズンが終わるまでこの作業が繰り返されます〜。
来週はそろそろ年賀状を作らねば・・・。
年賀状作成Ｗｅｅｅｅｋになりそうです〜。
こんばんは、ｈｉｒｏです。
今日も休日出勤で頑張って働きました！
その甲斐あって、明日はどうにかＹｅｔｉへ出動できそうです。
ところで、先週の24日、25日はかぐらへ行った訳ですが、
そのときにチューンナップから戻ってきたOGASAKA FCを早速使ってみました。
今回のチューンナップメニューは、
通常のチューンナップ＋ストラクチャー＋サーモバック、
そしてアルティメイトグリップ加工！
皆さんはアルティメイトグリップって知っていますか？
これはボードのエッジをワザと波状に加工してエッジグリップを向上させ、
特に硬いバーンのときに威力を発揮するものです。
見えますかね・・・・・。
見えないかなぁ・・・・。
画像拡大！
携帯のカメラではこれが限界・・・・・。
このようにエッジに凹加工を施して、部分的にエッジの圧力を上げる？？と思われます。
で、その効果なのですが・・・・・。
24日の綺麗に圧雪されたバーンでは確かに素晴らしいグリップでした。
これまでとは違うロングターンが出来たような気がします。
でもこれは雪が良いからかも・・・・・。
25日の朝は結構バーンが硬かったのですが、
普通にエッジが噛みこみにくかったです。（笑）
う〜ん、硬いバーンでは正直効果が分からなかったかも・・・・。
もう少し使ってみてインプレッションを再度ご報告いたします。
私は最近チューンナップでお世話になっている、Calla Factoryさんで加工してもらいました。
アルティメイトグリップの詳しい説明はこちら。
そして最後はHEADのバインディングを取り付けた状態の
'07 OGASAKA FC（アルティメイト加工済み）はこんな感じの画像をパチリ。
いつかはB級。
今年も基礎系の練習は継続です。
でも、明日は柔らかい板でグラトリ＆スイッチの練習をしようかなぁ・・・・・。
今日も休日出勤で頑張って働きました！
その甲斐あって、明日はどうにかＹｅｔｉへ出動できそうです。
ところで、先週の24日、25日はかぐらへ行った訳ですが、
そのときにチューンナップから戻ってきたOGASAKA FCを早速使ってみました。
今回のチューンナップメニューは、
通常のチューンナップ＋ストラクチャー＋サーモバック、
そしてアルティメイトグリップ加工！
皆さんはアルティメイトグリップって知っていますか？
これはボードのエッジをワザと波状に加工してエッジグリップを向上させ、
特に硬いバーンのときに威力を発揮するものです。
見えますかね・・・・・。
見えないかなぁ・・・・。
画像拡大！
携帯のカメラではこれが限界・・・・・。
このようにエッジに凹加工を施して、部分的にエッジの圧力を上げる？？と思われます。
で、その効果なのですが・・・・・。
24日の綺麗に圧雪されたバーンでは確かに素晴らしいグリップでした。
これまでとは違うロングターンが出来たような気がします。
でもこれは雪が良いからかも・・・・・。
25日の朝は結構バーンが硬かったのですが、
普通にエッジが噛みこみにくかったです。（笑）
う〜ん、硬いバーンでは正直効果が分からなかったかも・・・・。
もう少し使ってみてインプレッションを再度ご報告いたします。
私は最近チューンナップでお世話になっている、Calla Factoryさんで加工してもらいました。
アルティメイトグリップの詳しい説明はこちら。
そして最後はHEADのバインディングを取り付けた状態の
'07 OGASAKA FC（アルティメイト加工済み）はこんな感じの画像をパチリ。
いつかはB級。
今年も基礎系の練習は継続です。
でも、明日は柔らかい板でグラトリ＆スイッチの練習をしようかなぁ・・・・・。
こんにちは〜、hiroです。
その五は「ワックス選び」です。
まず、ホットワックス用の固形ワックスは大きく別けて2種類あります。
・パラフィン系ワックス（ベースワックスと呼ばれている）
・フッ素系ワックス（滑走ワックスと呼ばれている）
元々はパラフィン系のワックスが主だったのですが、
滑走抵抗のより少ないフッ素系ワックスが開発されたことで、
多くの人がフッ素系ワックスを使用するようになっております。
フッ素系のワックスはソールへの喰いつきが弱い為に、
通常はソールへの喰いつきが強いパラフィン系ワックスを先にソールへ浸透させます。
フッ素系ワックスはパラフィン系ワックスとは結合しやすいので、
パラフィン系ワックスの後から塗ることで効果が持続しやすくなります。
レースや競技でコンマ1秒を争うのでなければ、パラフィン系ワックスだけでも
十分な滑走性能を得ることができるそうです。
パラフィン系ワックスを使用した下地作りに関しては、
「その弐」で説明していますので是非読んでみて下さい。
「その弐」はこちら。
各ワックスメーカーのWebページでも詳しい解説が載っていますのでご覧下さい。
GALLIUMでは気が遠くなるほど素晴らしい解説が・・・・・。
GALLIUMの下地作りはこちら。
やっぱり簡単に下地作りができるサーモバックがお勧めです〜。
ワックスメーカーによってワックスの考え方は様々なので、まずそれを説明しましょう。
まず最初は、
「ワックスは基本的に柔らかくて、ソールの隙間から少しずつ表面に出て、
水を弾いて滑走抵抗を減らす。」という考え方です。
これはGALLIUMやHOLMENKOLといった老舗のワックスメーカーの考え方です。
次に、「ワックスは基本的に硬くて、表面がつるつるであれば滑走抵抗は減る。」
という考え方です。
これはR=0などの新しいメーカーに多い考え方です。
老舗メーカーの考え方では、
下地を作る際には柔らかい高温用のワックスから浸透させるというのが
一般的ですが、R=0ではあまり下地作りの重要性を謳っていません。
でも、実際にはR=0を使っているレーサーも下地をちゃんと作っているそうです。
R=0のワックスは全体的に硬いので、下地作りにはあまり適しません。
そこでR=0の為の下地作りはGALLIUMで行うと良いそうです。
R=0とGALLIUMのワックスの基本成分は同じだそうで、両者の相性は良好なのだそうです。
CALLA Factoryでは老舗メーカーのワックス理論を推奨していますので、
その考え方に基づいたワックス選定になっています。
今回講習会が行われたTOWNPUMPでは、
GULLIUMとR=0を使っているお客さんが多いそうです。
それでは、
それぞれのワックスメーカーでの具体的な滑走ワックスの選び方を見てみましょう。
GALLIUM
本州であればほとんどSSF25でOK！
SSF49は春用です。
迷った時はSSF25で決まり！
R=0
エメラルドかルビーで決まり！
R=0ワックスでは、
低い温度用が硬く、高い温度用が柔らかいという一般概念は通用しません。
雪の水分が多いときはフッ素の多いルビーを選択。
逆に乾燥しているときはパラフィン系のエメラルドでOK！
こんな感じでございます。
ちなみに私が使っているマツモトワックスでは、
私の経験で言えば・・・・・、
Extra HighのBlueでほとんど大丈夫だと思います。
選定のポイントは、
温度：最低気温で選択する。
湿度：湿り雪には高フッ素。乾燥雪にはフッ素無しの方が良い場合もあり。
新雪：雪の結晶はワックスに刺さるのので硬めを選択する。
こんな感じで気持ちよく滑れるのではないでしょうか〜。
皆さんのお勧めがあればコメントお願いします。
特にDOMINATORの使い方が上手な方大募集です。
CALLA Factoryのボードメンテナンス講習会 完！
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
その五は「ワックス選び」です。
まず、ホットワックス用の固形ワックスは大きく別けて2種類あります。
・パラフィン系ワックス（ベースワックスと呼ばれている）
・フッ素系ワックス（滑走ワックスと呼ばれている）
元々はパラフィン系のワックスが主だったのですが、
滑走抵抗のより少ないフッ素系ワックスが開発されたことで、
多くの人がフッ素系ワックスを使用するようになっております。
フッ素系のワックスはソールへの喰いつきが弱い為に、
通常はソールへの喰いつきが強いパラフィン系ワックスを先にソールへ浸透させます。
フッ素系ワックスはパラフィン系ワックスとは結合しやすいので、
パラフィン系ワックスの後から塗ることで効果が持続しやすくなります。
レースや競技でコンマ1秒を争うのでなければ、パラフィン系ワックスだけでも
十分な滑走性能を得ることができるそうです。
パラフィン系ワックスを使用した下地作りに関しては、
「その弐」で説明していますので是非読んでみて下さい。
「その弐」はこちら。
各ワックスメーカーのWebページでも詳しい解説が載っていますのでご覧下さい。
GALLIUMでは気が遠くなるほど素晴らしい解説が・・・・・。
GALLIUMの下地作りはこちら。
やっぱり簡単に下地作りができるサーモバックがお勧めです〜。
ワックスメーカーによってワックスの考え方は様々なので、まずそれを説明しましょう。
まず最初は、
「ワックスは基本的に柔らかくて、ソールの隙間から少しずつ表面に出て、
水を弾いて滑走抵抗を減らす。」という考え方です。
これはGALLIUMやHOLMENKOLといった老舗のワックスメーカーの考え方です。
次に、「ワックスは基本的に硬くて、表面がつるつるであれば滑走抵抗は減る。」
という考え方です。
これはR=0などの新しいメーカーに多い考え方です。
老舗メーカーの考え方では、
下地を作る際には柔らかい高温用のワックスから浸透させるというのが
一般的ですが、R=0ではあまり下地作りの重要性を謳っていません。
でも、実際にはR=0を使っているレーサーも下地をちゃんと作っているそうです。
R=0のワックスは全体的に硬いので、下地作りにはあまり適しません。
そこでR=0の為の下地作りはGALLIUMで行うと良いそうです。
R=0とGALLIUMのワックスの基本成分は同じだそうで、両者の相性は良好なのだそうです。
CALLA Factoryでは老舗メーカーのワックス理論を推奨していますので、
その考え方に基づいたワックス選定になっています。
今回講習会が行われたTOWNPUMPでは、
GULLIUMとR=0を使っているお客さんが多いそうです。
それでは、
それぞれのワックスメーカーでの具体的な滑走ワックスの選び方を見てみましょう。
GALLIUM
本州であればほとんどSSF25でOK！
SSF49は春用です。
迷った時はSSF25で決まり！
R=0
エメラルドかルビーで決まり！
R=0ワックスでは、
低い温度用が硬く、高い温度用が柔らかいという一般概念は通用しません。
雪の水分が多いときはフッ素の多いルビーを選択。
逆に乾燥しているときはパラフィン系のエメラルドでOK！
こんな感じでございます。
ちなみに私が使っているマツモトワックスでは、
私の経験で言えば・・・・・、
Extra HighのBlueでほとんど大丈夫だと思います。
選定のポイントは、
温度：最低気温で選択する。
湿度：湿り雪には高フッ素。乾燥雪にはフッ素無しの方が良い場合もあり。
新雪：雪の結晶はワックスに刺さるのので硬めを選択する。
こんな感じで気持ちよく滑れるのではないでしょうか〜。
皆さんのお勧めがあればコメントお願いします。
特にDOMINATORの使い方が上手な方大募集です。
CALLA Factoryのボードメンテナンス講習会 完！
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
こんにちは〜、hiroです。
少し時間が空いてしまいましたが、スクレイプの方法を説明しましょう。
ホットワックスをかけたら、クリーニングの場合にはすぐにスクレイプを開始、
ベースワックスや滑走ワックスの場合には部屋の温度で一晩置きましょう。
まずスクレパーは、手のひらに収まるサイズの物を使用します。
（もちろん、プラスチックのタイプですよ！）
これはあまり長い物も使っても結局は部分的にしか上手に使えないからだそうです。
私は20cm以上ある長いスクレパーを使っているので、
今度半分に切断したいと思います。
スクレパー用意をしたら、まずはスクレパーのメンテナンスを行います。
スクレパーの角を直角にすることで良く削れるようにするのです。
方法は平らな机の上に大きめの耐水ペーパーを敷きます。
番手は結構荒めで良いでしょう。
そこにちょっと水を垂らして、その上でスクレパーを立てて前後（長い方向）に動かします。
出来るだけスクレパーを垂直に保った方が、角がきちんと90度になります。
また、スクレパーシャープナーという専用の工具も各社から発売されているので、
それを使うのもいいでしょう！
私はHOLMENKOLのシャープナーを使っていますが、う〜んいまひとつかも・・・。
スクレパーをきちんと尖らせたら、1枚のスクレパーで4箇所の角を使うことができます。
ボードの大きさにもよりますが、ボード1枚をスクレイプするにあたり、
2箇所の角（スクレパーの片側分）を使用します。
スクレイプする方向は、ボードのノーズからテール方向。
山本さんは、ボードのノーズ側に立ち、
スクレパーを出来るだけ直角にソールに当て、
若干進行方向にスクレパーを倒す方法でスクレイプしていました。
スクレパーを板に当てる時と、
スクレパーが板から離れるときには、
腕の動きは円運動になり、できるだけスクレイプによる段差を無くすそうです。
こんな要領で、ノーズからテールへ、
ソールを傷つけずかつ、ワックスを完全に取り除くまでスクレイプします。
スクレイプが終わったら、
その壱で説明したようにブラッシングを行います。
その壱はこちら。
そして最後の仕上げにフィニッシュクロス（ファイバーテックス）を使用すると
ツヤツヤのピカピカになりますよ〜。
もしよろしければ、こちらでどうぞ。
その五「ワックスの選び方」へ続く。
その五はこちら。
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
少し時間が空いてしまいましたが、スクレイプの方法を説明しましょう。
ホットワックスをかけたら、クリーニングの場合にはすぐにスクレイプを開始、
ベースワックスや滑走ワックスの場合には部屋の温度で一晩置きましょう。
まずスクレパーは、手のひらに収まるサイズの物を使用します。
（もちろん、プラスチックのタイプですよ！）
これはあまり長い物も使っても結局は部分的にしか上手に使えないからだそうです。
私は20cm以上ある長いスクレパーを使っているので、
今度半分に切断したいと思います。
スクレパー用意をしたら、まずはスクレパーのメンテナンスを行います。
スクレパーの角を直角にすることで良く削れるようにするのです。
方法は平らな机の上に大きめの耐水ペーパーを敷きます。
番手は結構荒めで良いでしょう。
そこにちょっと水を垂らして、その上でスクレパーを立てて前後（長い方向）に動かします。
出来るだけスクレパーを垂直に保った方が、角がきちんと90度になります。
また、スクレパーシャープナーという専用の工具も各社から発売されているので、
それを使うのもいいでしょう！
私はHOLMENKOLのシャープナーを使っていますが、う〜んいまひとつかも・・・。
スクレパーをきちんと尖らせたら、1枚のスクレパーで4箇所の角を使うことができます。
ボードの大きさにもよりますが、ボード1枚をスクレイプするにあたり、
2箇所の角（スクレパーの片側分）を使用します。
スクレイプする方向は、ボードのノーズからテール方向。
山本さんは、ボードのノーズ側に立ち、
スクレパーを出来るだけ直角にソールに当て、
若干進行方向にスクレパーを倒す方法でスクレイプしていました。
スクレパーを板に当てる時と、
スクレパーが板から離れるときには、
腕の動きは円運動になり、できるだけスクレイプによる段差を無くすそうです。
こんな要領で、ノーズからテールへ、
ソールを傷つけずかつ、ワックスを完全に取り除くまでスクレイプします。
スクレイプが終わったら、
その壱で説明したようにブラッシングを行います。
その壱はこちら。
そして最後の仕上げにフィニッシュクロス（ファイバーテックス）を使用すると
ツヤツヤのピカピカになりますよ〜。
もしよろしければ、こちらでどうぞ。
その五「ワックスの選び方」へ続く。
その五はこちら。
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
こんにちは、hiroです。
それではいよいよホットワックスをしてみましよう。
まずホットワックスに必要な物はこんな感じです。
・アイロン：金属の部分が分厚いもの。（温度が安定する為）
各メーカーで１万円以上のものがお勧め。
・ワックス：クリーニング用
ベースワックス（パラフィン系）
滑走ワックス（フッ素系）
・スクレパー：短くて、手のひらに収まる大きさが良い
ワックスのかけ方は基本的にはどの種類のワックスでも同じです。
クリーニングワックスを例にワックスのかけ方を説明しましょう。
クリーニング用のワックスは大手のワックスメーカーでは
「クリーニングワックス」としてラインナップされています。
その場合にはそれを使えば良いのですが、ラインナップに無い場合には、
パラフィン系（フッ素無し）の一番柔らかいワックスを使います。
ボードはバインディングのネジを緩めたり、取り外して作業台に乗せます。
適当な台が無い場合には、雑誌を積み重ねても台を作ってもOKです。
作業は出来るだけ室内で行います。
特に冬場に屋外で作業をすることは非常に危険です。
ボードの全体の温度が均一に温まらなければ、
ワックスはソールの奥まで均一に浸み込みません。
屋外の低温環境でワックスをかけると、アイロンを当てている部分が局所的に温まり、
ソール焼けが発生しやすくなります。
プロの方がやったとしてもその危険性が高く、その割にワックスは浸み込まないそうです。
ちょっと余談ですが、
クリーニング用の柔らかいワックスは、気温が40℃程度でもドロドロに溶けます。
ですから本来アイロンの温度を90℃に設定する必要はありません。
しかし実際にはボード本体がどんどん熱を吸収するために、アイロンの温度は下がります。
だからその分高い温度設定にするのです。
もし、室内の気温が50℃だったら、そのままサーモバック状態になるかもしれません。
では、実際にアイロンの設定温度はどうするのか？
これはワックスの使用方法に書いてある温度か少し高めに設定します。
アイロンの温度は高め。
アイロンを動かす速さはちょっと速め。
これがポイントだそうです。
それではいよいよ作業開始！
まずはワックスを生塗りします。
これは消しゴムでソールを擦るように、固体のワックスを塗りこむ作業です。
ソールとアイロンとの間にワックスの層を作ることで、
アイロンが瞬間的にソールを溶かすことを防ぎます。
次にアイロンが十分に温まったら、
アイロンにワックスを押し当てて、ポタポタとソールの上にワックスを垂らします。
ちょっともったいないですが、多めに垂らす方がソールの焼けを防止できます。
アイロンはノーズからテール方向へかけますから、
ポタポタと垂らすのはノーズの辺りになります。
垂らす量は表現が難しいのですが、1回のホットワックスで
約10〜15g位が適当だそうです。
買ってきたワックスで何回ホットワックスをかけられるかを数えれば、
自分が垂らしているワックスの量が多いのか、少ないのかを判断できます。
ワックスを十分に垂らしたら、
ノーズからアイロンを当てます。
当てたらすぐにテール方向へ動かし始めます。
このときにもちろんワックスはきれいには溶けませんが、
気にしないでアイロンをどんどんテールの方向へ進ませます。
そして今度はその隣の列のワックスを伸ばします。
ポイントはボード全体の温度が均一に上がることです。
一箇所だけを集中して加熱してはいけません。
これを何度か繰り返していると、ワックスはきれいに伸び始めます。
アイロンが通過した後に、液化したワックスが数秒で固まる程度の
温まり具合が良いそうです。
逆にいつまでも水溜りのようにしばらく液化している状態は熱の加えすぎです・・・・。
えっ〜！
私はこれまで液化している状態が長いほうが良いと思っていました。
とある本によると、
合計で3分間液化している状態でソールのワックスは十分に満たされる！
って書いてあったもので・・・・・。
確かに顕微鏡での断面画像ではそんな結果になっていたと思います。
まあ、この辺はソールを焼かない程度に自己判断で調整してください。
ボード先端の跳ね上がっている部分は、アイロンを均一に当てにくく、
なかなかきれいにワックスを伸ばせませんが、
常に雪面に接触している訳でもないので、あまり気にしないようにしまよう。
何度もその部分だけをトライすると、
接雪点（板を平らな床に置くと板が床と接地する部分）がソール焼けしてしまいます。
この部分はワックスがけの開始の場所になることが多く、
思ったよりも温度が高くなりやすいのです。
こんな感じで、ボード全体にワックスを伸ばしたら、
クリーニングの場合にはすぐにスクレイピングを開始します。
出来るだけワックスが柔らかいうちに行ったほうが、
ソールの中の汚れを取り除く効果が大きくなります。
逆にベースワックスや滑走ワックスの場合には常温（室温）で最低5時間は冷却します。
できれば一晩放置した方がベストです。
室外の低温な環境で急速に冷却すると、ソールの繊維が急激に収縮して
ワックスを押し出そうとしてしまうので要注意です。
あ、それからワキシングペーパーに関してですが、
ワキシングペーパーを使用するとどうしてもワックスが溶けにくくなります。
ワックスがけの効率が悪くなりますので、プロの方はあまり使わないそうです。
しかしクリーニング時の使用は有効だそうで、汚い汚れを吸ってくれるので、
「お好みにより使用してください。」とのことです。
硬いワックスを使用するときにはアイロンがソールにくっつきやすくなるので、
使用しないほうが良いでしょう。
う〜ん、私の場合には硬いワックスを使うときも根性でペーパーを使っていました。
今度は無しでやってみます〜。
そして最後はアイロンのお手入れ。
アイロンの表面は温度が高いうちにキッチンペーパー等できれいに拭き取り、
次のワックスに備えてクリーニングを行います。
あ、それから、アイロン面は時々バリが無いかをチェックします。
エッジに傷があるとアイロンを傷つけてしまい、
そのアイロンが今度はソールを傷つけてしまうからです。
アイロン面にバリがある場合には300番程度の紙やすりで平らにします。
これでホットワックスは終了。
その四の「スクレイプ編」へ続きます！
その四はこちら。
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
それではいよいよホットワックスをしてみましよう。
まずホットワックスに必要な物はこんな感じです。
・アイロン：金属の部分が分厚いもの。（温度が安定する為）
各メーカーで１万円以上のものがお勧め。
・ワックス：クリーニング用
ベースワックス（パラフィン系）
滑走ワックス（フッ素系）
・スクレパー：短くて、手のひらに収まる大きさが良い
ワックスのかけ方は基本的にはどの種類のワックスでも同じです。
クリーニングワックスを例にワックスのかけ方を説明しましょう。
クリーニング用のワックスは大手のワックスメーカーでは
「クリーニングワックス」としてラインナップされています。
その場合にはそれを使えば良いのですが、ラインナップに無い場合には、
パラフィン系（フッ素無し）の一番柔らかいワックスを使います。
ボードはバインディングのネジを緩めたり、取り外して作業台に乗せます。
適当な台が無い場合には、雑誌を積み重ねても台を作ってもOKです。
作業は出来るだけ室内で行います。
特に冬場に屋外で作業をすることは非常に危険です。
ボードの全体の温度が均一に温まらなければ、
ワックスはソールの奥まで均一に浸み込みません。
屋外の低温環境でワックスをかけると、アイロンを当てている部分が局所的に温まり、
ソール焼けが発生しやすくなります。
プロの方がやったとしてもその危険性が高く、その割にワックスは浸み込まないそうです。
ちょっと余談ですが、
クリーニング用の柔らかいワックスは、気温が40℃程度でもドロドロに溶けます。
ですから本来アイロンの温度を90℃に設定する必要はありません。
しかし実際にはボード本体がどんどん熱を吸収するために、アイロンの温度は下がります。
だからその分高い温度設定にするのです。
もし、室内の気温が50℃だったら、そのままサーモバック状態になるかもしれません。
では、実際にアイロンの設定温度はどうするのか？
これはワックスの使用方法に書いてある温度か少し高めに設定します。
アイロンの温度は高め。
アイロンを動かす速さはちょっと速め。
これがポイントだそうです。
それではいよいよ作業開始！
まずはワックスを生塗りします。
これは消しゴムでソールを擦るように、固体のワックスを塗りこむ作業です。
ソールとアイロンとの間にワックスの層を作ることで、
アイロンが瞬間的にソールを溶かすことを防ぎます。
次にアイロンが十分に温まったら、
アイロンにワックスを押し当てて、ポタポタとソールの上にワックスを垂らします。
ちょっともったいないですが、多めに垂らす方がソールの焼けを防止できます。
アイロンはノーズからテール方向へかけますから、
ポタポタと垂らすのはノーズの辺りになります。
垂らす量は表現が難しいのですが、1回のホットワックスで
約10〜15g位が適当だそうです。
買ってきたワックスで何回ホットワックスをかけられるかを数えれば、
自分が垂らしているワックスの量が多いのか、少ないのかを判断できます。
ワックスを十分に垂らしたら、
ノーズからアイロンを当てます。
当てたらすぐにテール方向へ動かし始めます。
このときにもちろんワックスはきれいには溶けませんが、
気にしないでアイロンをどんどんテールの方向へ進ませます。
そして今度はその隣の列のワックスを伸ばします。
ポイントはボード全体の温度が均一に上がることです。
一箇所だけを集中して加熱してはいけません。
これを何度か繰り返していると、ワックスはきれいに伸び始めます。
アイロンが通過した後に、液化したワックスが数秒で固まる程度の
温まり具合が良いそうです。
逆にいつまでも水溜りのようにしばらく液化している状態は熱の加えすぎです・・・・。
えっ〜！
私はこれまで液化している状態が長いほうが良いと思っていました。
とある本によると、
合計で3分間液化している状態でソールのワックスは十分に満たされる！
って書いてあったもので・・・・・。
確かに顕微鏡での断面画像ではそんな結果になっていたと思います。
まあ、この辺はソールを焼かない程度に自己判断で調整してください。
ボード先端の跳ね上がっている部分は、アイロンを均一に当てにくく、
なかなかきれいにワックスを伸ばせませんが、
常に雪面に接触している訳でもないので、あまり気にしないようにしまよう。
何度もその部分だけをトライすると、
接雪点（板を平らな床に置くと板が床と接地する部分）がソール焼けしてしまいます。
この部分はワックスがけの開始の場所になることが多く、
思ったよりも温度が高くなりやすいのです。
こんな感じで、ボード全体にワックスを伸ばしたら、
クリーニングの場合にはすぐにスクレイピングを開始します。
出来るだけワックスが柔らかいうちに行ったほうが、
ソールの中の汚れを取り除く効果が大きくなります。
逆にベースワックスや滑走ワックスの場合には常温（室温）で最低5時間は冷却します。
できれば一晩放置した方がベストです。
室外の低温な環境で急速に冷却すると、ソールの繊維が急激に収縮して
ワックスを押し出そうとしてしまうので要注意です。
あ、それからワキシングペーパーに関してですが、
ワキシングペーパーを使用するとどうしてもワックスが溶けにくくなります。
ワックスがけの効率が悪くなりますので、プロの方はあまり使わないそうです。
しかしクリーニング時の使用は有効だそうで、汚い汚れを吸ってくれるので、
「お好みにより使用してください。」とのことです。
硬いワックスを使用するときにはアイロンがソールにくっつきやすくなるので、
使用しないほうが良いでしょう。
う〜ん、私の場合には硬いワックスを使うときも根性でペーパーを使っていました。
今度は無しでやってみます〜。
そして最後はアイロンのお手入れ。
アイロンの表面は温度が高いうちにキッチンペーパー等できれいに拭き取り、
次のワックスに備えてクリーニングを行います。
あ、それから、アイロン面は時々バリが無いかをチェックします。
エッジに傷があるとアイロンを傷つけてしまい、
そのアイロンが今度はソールを傷つけてしまうからです。
アイロン面にバリがある場合には300番程度の紙やすりで平らにします。
これでホットワックスは終了。
その四の「スクレイプ編」へ続きます！
その四はこちら。
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
こんばんは〜、hiroです。
今日も相変わらずの休日出勤でした・・・・。
でも、休日出勤は仕事がはかどるので結構好きです。
まあ、そんな話は置いておいて、
楽しみにして頂いている方もいらっしゃることですし、
早速、ワキシング編スタートです。
今回教えて頂いたのは、ホットワックスというアイロンで
固形のワックスを溶かしながら行うワキシングです。
簡易タイプではスプレーワックスとか、生塗りとか色々ありますが、
ここでは教えて頂いた本格的なワキシングを説明します。
まず最初に一つ質問です。
滑る前の日に新品の板にホットワックスを正しく1回かけたとして、
そのワックスはどの位の時間効果を維持できると思いますか？
実は普通にゲレンデを滑ることが出来る人がコンスタントに滑ったとして、
1日はもたないそうです。
ですから滑走日数が多い人は必ず「下地作り」と呼ばれる
ある程度のワックスの貯蓄が必要になります。
スノーボードのソールの材料というのは、顕微鏡で拡大すると
お皿を洗うスポンジと同じ構造です。
（と、本当にスポンジを見せながら説明してました。）
このスポンジの隙間に、出来るだけ多くのワックスを詰め込んでおくことが重要なのです。
そして、ホットワックスはアイロンでソールの温度を上げると
繊維の目が少し開くことを利用して、より奥までワックスを浸透させます。
そして滑走する際にはこの奥まで詰まったワックスを少しずつ使いながら、
雪面との摩擦を減らし、滑りを良くするというメカニズムなのです。
時々、ソールにワックスを塗ってそのまま滑る人がいますが、
ソールの表面に盛り上がっているワックスは、雪の結晶が刺さり
雪面抵抗を増やすばかりです。
ホットワックスをしたのに、スクレイプしないのであれば、
最初からホットワックスしないほうがマシ・・・・ということもあるそうです。
でも、「事前に何回もホットワックスするのは大変！」
って、誰でも思いますよね。
そこでCalla Factoryではサーモバックというサービスがあります。
これは大きな袋の中に板を入れて高温に加熱して、
ソールを焦がすことなくワックスをソールの奥まで染み込ま浸み込ませる技術です。
このサーモバックを1回行えば、
通常のホットワックスを10回かけるのと同じくらいのワックスが浸み込むそうです。
そしてこのサーモバックを行っていれば、
忙しくてホットワックスできなくても、だいたい5日間の連続滑走までは
ワックス切れになること無いそうです。
実際に私は先シーズンOGASAKA FCにこのサーモバック加工を施したのですが、
約30日程度この板を使用しても、黒いソールがワックス切れで白くなったり、
ベースバーンになったりしませんでした。
（もちろん途中でホットワックスはしていますよ。）
対してジャスミンのソールは同様にメンテナンスしていたのにも関わらず、
かなりワックス切れの症状になっておりました・・・・。
恐らくサーモバックの効果は十分にあったと思います。
話はちょっとそれましたが、
重要なことは、滑走合間のホットワックスは基本的に補充であるということです。
シーズンが始まる前までに、ソールにきちんとワックスを浸み込ませておかなければ、
シーズン中はかなり忙しくなってしまうのです。
それでは、実際にはどのようなワキシングメニューになるのでしょうか？
1.シーズン前にワックスをしっかりと浸み込ませた人
�．�リーニングワックス→��滑走ワックス（フッ素系）
※板の汚れが少ない場合にはクリーニングワックスは不要。
2.新品やワックスを浸み込ませていない板を使う人
�．�リーニングワックス→�▲戞璽好錺奪�ス（パラフィン系）→�３蠢�ワックス
�△慮紊豊�をかける場合には一晩置くこと。
※板の汚れが少ない場合にはクリーニングワックスは不要。
ワックスがしっかり板に浸み込んでいない場合には、
毎回�△離戞璽好錺奪�スをかける必要があるのでかなり大変なのです！
と、今日はここまで！
ホットワックスのかけ方は「その参」でご紹介します。
お楽しみに〜。
「その参」はこちら。
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
今日も相変わらずの休日出勤でした・・・・。
でも、休日出勤は仕事がはかどるので結構好きです。
まあ、そんな話は置いておいて、
楽しみにして頂いている方もいらっしゃることですし、
早速、ワキシング編スタートです。
今回教えて頂いたのは、ホットワックスというアイロンで
固形のワックスを溶かしながら行うワキシングです。
簡易タイプではスプレーワックスとか、生塗りとか色々ありますが、
ここでは教えて頂いた本格的なワキシングを説明します。
まず最初に一つ質問です。
滑る前の日に新品の板にホットワックスを正しく1回かけたとして、
そのワックスはどの位の時間効果を維持できると思いますか？
実は普通にゲレンデを滑ることが出来る人がコンスタントに滑ったとして、
1日はもたないそうです。
ですから滑走日数が多い人は必ず「下地作り」と呼ばれる
ある程度のワックスの貯蓄が必要になります。
スノーボードのソールの材料というのは、顕微鏡で拡大すると
お皿を洗うスポンジと同じ構造です。
（と、本当にスポンジを見せながら説明してました。）
このスポンジの隙間に、出来るだけ多くのワックスを詰め込んでおくことが重要なのです。
そして、ホットワックスはアイロンでソールの温度を上げると
繊維の目が少し開くことを利用して、より奥までワックスを浸透させます。
そして滑走する際にはこの奥まで詰まったワックスを少しずつ使いながら、
雪面との摩擦を減らし、滑りを良くするというメカニズムなのです。
時々、ソールにワックスを塗ってそのまま滑る人がいますが、
ソールの表面に盛り上がっているワックスは、雪の結晶が刺さり
雪面抵抗を増やすばかりです。
ホットワックスをしたのに、スクレイプしないのであれば、
最初からホットワックスしないほうがマシ・・・・ということもあるそうです。
でも、「事前に何回もホットワックスするのは大変！」
って、誰でも思いますよね。
そこでCalla Factoryではサーモバックというサービスがあります。
これは大きな袋の中に板を入れて高温に加熱して、
ソールを焦がすことなくワックスをソールの奥まで染み込ま浸み込ませる技術です。
このサーモバックを1回行えば、
通常のホットワックスを10回かけるのと同じくらいのワックスが浸み込むそうです。
そしてこのサーモバックを行っていれば、
忙しくてホットワックスできなくても、だいたい5日間の連続滑走までは
ワックス切れになること無いそうです。
実際に私は先シーズンOGASAKA FCにこのサーモバック加工を施したのですが、
約30日程度この板を使用しても、黒いソールがワックス切れで白くなったり、
ベースバーンになったりしませんでした。
（もちろん途中でホットワックスはしていますよ。）
対してジャスミンのソールは同様にメンテナンスしていたのにも関わらず、
かなりワックス切れの症状になっておりました・・・・。
恐らくサーモバックの効果は十分にあったと思います。
話はちょっとそれましたが、
重要なことは、滑走合間のホットワックスは基本的に補充であるということです。
シーズンが始まる前までに、ソールにきちんとワックスを浸み込ませておかなければ、
シーズン中はかなり忙しくなってしまうのです。
それでは、実際にはどのようなワキシングメニューになるのでしょうか？
1.シーズン前にワックスをしっかりと浸み込ませた人
�．�リーニングワックス→��滑走ワックス（フッ素系）
※板の汚れが少ない場合にはクリーニングワックスは不要。
2.新品やワックスを浸み込ませていない板を使う人
�．�リーニングワックス→�▲戞璽好錺奪�ス（パラフィン系）→�３蠢�ワックス
�△慮紊豊�をかける場合には一晩置くこと。
※板の汚れが少ない場合にはクリーニングワックスは不要。
ワックスがしっかり板に浸み込んでいない場合には、
毎回�△離戞璽好錺奪�スをかける必要があるのでかなり大変なのです！
と、今日はここまで！
ホットワックスのかけ方は「その参」でご紹介します。
お楽しみに〜。
「その参」はこちら。
メンテナンス講習会「その壱」はこちら。
